自贡的吃食，根子全扎在两千多年的东汉井盐开采史里。
自打章帝年间这里凿出第一口盐井，盐工们就守着熬盐的灶火过活，干的是耗光力气的苦活，要顶得住卤水的咸、灶房的热，就得吃够味、够劲的东西。
重油重辣重咸鲜的底子，就这么从盐场灶房里生出来了，不是什么名门菜系，全是苦日子里熬出来的烟火气。
到了清代盐业鼎盛，自贡的吃也分出了实打实的名堂，
盐商菜、盐工菜、会馆菜三大支脉，把天南海北的口味全融了进来。
盐商们走南闯北带来各地厨子，比席面磨手艺；
盐工们就地取材，把退役盐牛的下水、田间杂蔬做成下饭硬菜；
各省会馆又把家乡味揉进盐味里，自贡菜的魂，就这么扎扎实实攒下来了。
如今自贡盐帮菜入列四川省级非物质文化遗产，自贡也获评“中国盐帮菜之乡”，可当地人的饭桌，还是守着老规矩。
日常的冷吃兔、水煮牛肉，逢年过节的坝坝宴，全是盐场传了上百年的老法子。
两千多年，井架立了又倒，卤水沸了又凝，只有这口咸鲜辣香，把自贡人的日子、性子、历史，全炖进了一碗碗菜里，从来没变过。
自贡，哪些小吃让人最难忘？当地人推荐这10样，20块钱就能吃撑！
桥头三嫩
这菜听着玄乎，其实是猪肝、腰花、肚头三样拼凑的江湖菜，距今一百二十七年了。
桥头铺有个叫谢取义的盐工，早年给盐商当厨工，学了手绝活，回来在南华宫鸡市坝开了家栈房，专做这道菜。
后来传到第三代谢全志手里，八十年代初在桥头镇正式挂牌，这才有了名头。
你看，这菜不是什么皇亲国戚赏的，就是码头工人、盐场苦力的口粮，透着股子生猛和实在。
到现在谢斌、谢忠宏这第五代传人，还守着那口老锅，2023年这手艺还评上了贡井区非物质文化遗产。
做法那是真叫个“险”。
急火短炒，一锅成菜，全程不过10秒钟！
油温得烧到冒烟，猪肝切得像纸薄，腰花改麦穗刀，肚头切丁，往锅里一倒，那是多一铲则柴，少一铲则生。
调料就是大葱、韭黄、泡椒、花椒几样，不换锅不过油，全靠手上的功夫。
出锅时腰花脆嫩、肝片滑润、肚头爽脆，麻辣鲜香直冲天灵盖，那是真巴适！
这菜没别的秘诀，就是食材新鲜、火候拿捏得死。
吃的不是排场，是那口鲜嫩劲儿，是盐帮菜“小煎小炒”的魂儿。
开花白糕
自贡这地界，吃食里藏着岁月。
清朝光绪年间，富顺县有个郭三娘，挑着担子卖醪糟白糕，这一卖就是一百多年。
后来手艺传到林玉山、林兆华、罗国际手里，几代人守着这口石磨，硬是把这糯米糕做成了1990年四川省风味小吃奖的得主。
你别小看这糕，它可是自贡盐帮菜文化里的温柔一笔，过去盐工们下苦力，早晨就靠这口甜糯的白糕顶饿，那是真真正正的市井烟火气。
这糕的脾气倔，非糯米不用，还得加把夹生饭引酵，纯靠自然发酵。
蒸熟了自然裂开，像棉桃炸开，当地人叫“开花”，图个吉利。
入口松软粘糯，甜中回甘，没有一丝酸腐气，全是米的本香。
在自贡，这不仅是早点，谁家生了娃，满百日、周岁得在糕上点四个红印，分给邻里，祝愿娃娃长得白白胖胖。
谢凉粉
清朝末年，南充人谢天禄在嘉陵江渡口搭棚卖担担凉粉，那是光绪年间的事，
一算距今一百二三十年了。
这谢家手艺传了28代，是真把式。传说张飞巡视安汉县吃了这粉，当成贡品献给刘备，虽是野史，但这粉的江湖地位是坐实了。
真章在1958年，某领导人来自贡视察，路过小吃店指着凉粉说：“这是我们四川的好东西，中午就吃这个！”连领导都好这口，足见其魅力。
后来公私合营，并入釜江饭店，这门手艺才算在自贡扎下根，成了气候。
这粉讲究个“细、嫩、绵、实”。
选用大白豌豆，用井水浸泡，石磨推浆，沉淀后煮制，成品根条均匀，明而不透。
最绝的是那勺红油，得用大红海椒配上等菜籽油，加冰糖、桂皮密封埋在黄泥土里30天才算合格，吃起来麻辣回甜，香醇回甘。
1990年这货拿了四川省风味小吃奖，后来又是中华老字号又是省级非遗。
灯杆坝豆腐脑水粉
自贡人的早晨，是从一碗热气腾腾的豆腐脑水粉开始的，这事儿还得从清光绪年间说起。那是1875年到1908年的事了，距今足足一百四十多年。
自流井商人陈庆荣在正街开了家“庆荣森”，专给盐工们做这口吃食。
你想啊，那时候盐工们在井架下卖苦力，这碗粉细如银丝、嫩如豆花，既能填饱肚子又不费牙口，是真正的“盐帮”江湖里的温柔乡。
四代人传下来，1990年还拿了四川省风味小吃奖，现在更是进了天府旅游美食名录，在自贡，没吃过这碗粉，都不好意思说自己是本地人，那是真的巴适！
这碗粉的讲究在于“魂”。
水粉得用豌豆粉现做，细如银丝、根条均匀，烫热了还得柔软无酸；
豆腐脑得用石膏点制，比豆花还嫩，色白细嫩、入口即化，轻抿就融在嘴里。
最绝的是那勺红油，配上酥脆黄豆和葱花，麻辣鲜香直冲天灵盖。
吃的时候得把粉和脑搅匀了，让每根粉都裹满豆香和红油，吸溜一口，软中带脆，辣而不燥，再泡个绿豆粑或油糕，那滋味，简直是绝了！
荣州麻辣鸡
那时候自贡盐商富得流油，宴客得有冷荤撑场面，这就是它的前身。
到了上世纪30年代，荣县柴巷子有个叫许耀庭的大厨，把这手艺拎到街头卖，算是真正落地生根。后来何、丁、周、朱四大家族接力，一传就是近百年。
这菜里藏着盐帮菜的魂，也是井盐运输带来的香料江湖，吃的是历史的沧桑感。
现在这鸡是真的火，2021年评上“天府名菜”，2023年成了省级非遗，还进了成都非遗博览园。
做法讲究得很，必须选2公斤左右的跑山鸡，用蒸代替煮，锁住原汤。
切鸡得用掌击刀，啪啪几下，皮肉骨不断。
拌料全是狠货：七星椒、汉源花椒配秘制红油。
成品色泽红亮，入口肉质Q弹，麻辣鲜香里还带点回甜，油而不腻。
这鸡吃起来嫩气又化渣，麻味直冲天灵盖，辣得人嘶哈嘶哈还想吃。
牛佛烘肘
这东西，是川南千年古镇牛佛镇的命根子。
早在清康熙年间，距今三百多年，就是宫廷贡品。
传说李闯王兵败逃到富顺，大雨滂沱投宿在少林寺火工头陀后人牛二家。
牛二杀了养五年的老母猪，用中药材和秘方烘制，闯王吃后不仅打通任督二脉，还抢回了陈圆圆。
陈圆圆提笔写下“牛二烘肘，天下无匹”，这菜便名震巴蜀。
历史的沧桑感就藏在这油亮的肉皮里，听着就像是一段江湖野史，厚重得很。
这肘子色泽棕红，整形成皇冠状，选料必须是1.25公斤以上的猪前肘。
做法讲究，先旺火烤再冷水刮，反复三次，配十多种香料和败火中药，入铁锅先武火后文火烘两个多小时。
出锅后肥而不腻，食之火巴而不烂，味鲜回甜。
它是自贡市级非遗，拿过巴蜀食品金奖，上过央视卫视。
水煮牛肉
北宋那会，自贡盐场的牛像机器一样没日没夜拉车，老了病了就被宰了。
盐工们舍不得扔，切成片子，丢进盐水里加花椒、辣椒煮，既能填饱肚子又能御寒，这便是水煮牛肉的雏形。
到了明清，自贡井盐遍地，役牛淘汰得多，这吃法就在井架下传开了。
1930年，名厨范吉安看这粗糙吃法太可惜，把“渗汤牛肉”改成了“水煮牛肉”，这才有了现在的样子。
1981年，这菜被正式选入《中国菜谱》，成了国家认证的名菜，这一路走了快一千年。
现在的水煮牛肉，讲究个麻、辣、鲜、香、烫。
必须选牛里脊或黄瓜条，逆着纹理切成3毫米的薄片，用蛋清、淀粉码味，这样才嫩气。
底料得用郫县豆瓣炒出红油，配上汉源花椒和炸过的刀口辣椒。
吃的时候，连汤带肉往铺了黄豆芽、莴笋的碗里一倒，再“滋啦”一声淋上滚油，那香味能把人魂勾走。
这菜看着红亮，吃着却嫩滑化渣。
在自贡，没得哪个不晓得这道菜，就是辣得跳脚也要吃。
火边子牛肉
这玩意儿打清朝乾隆年间就有了，距今200多年。
那时候自贡盐场牛多，役牛淘汰下来没人吃，穷得叮当响的盐工和叫化子就琢磨怎么弄。
传说是丁宝桢当四川总督时，吃了这薄如纸的牛肉，看它透光能见影，赐名“灯影牛肉”。
还有个更接地气的说法，盐工曾王氏为了省柴火，把牛屎和黄泥做成“牛屎粑”晒干烧火，没想到这火温吞，烤出的牛肉竟有股青草香，绝了！
这就是牛屎粑烘烤的由来，虽听着糙，却是穷人的智慧。
这牛肉讲究个“精”字，只选牛后腿“股二、股四”肉，一头牛就出10到15公斤。
师傅得用滚刀法，片出厚约2毫米、长达数米且无漏眼的肉片，跟揭布似的。
经牛屎粑微火慢炕再卤制，最后刷上红油辣椒，成品红亮透明，真能透着光看报纸。
吃起来酥香化渣，回味绵长，越嚼越香，是下酒的神菜。
这菜名气大得很，跟张飞牛肉并称“川中牛肉三杰”，1964年就进了《中国名菜谱》，1989年拿了首届中国食品博览会银质奖，还是国家地理标志产品和省级非遗。
在自贡，这就是独家美食，老人都说：“火边子牛肉，细嚼慢品，才够味儿！”
富顺豆花
这玩意儿，看着简单，其实是1458年的老江湖。
打北周武帝天和二年（公元567年）富顺因盐设县起，这地方就没消停过。
传说三国那会，豆腐技术刚传进来，盐工们累得跟啥似的，等不及豆腐成型，就把锅里那层“嫩皮皮”舀来拌辣椒水吃——这一急，倒急出个经典。
到了民国，名厨刘锡禄更是个狠人，把几十种中药香料熬进豆油里，这蘸水才算有了魂。
你想啊，“银富顺”的繁华是盐商堆出来的，这豆花就是码头文化的活化石，看着是吃食，其实是岁月熬出的沧桑。
这豆花讲究个“滚、嫩、绵、白”。
滚是热而不烫嘴，嫩是筷子夹得起，绵是有嚼头没木渣感，白得像雪。做法绝在用胆水（盐卤副产物）点浆，微火慢煮，还得拿楠竹片刮锅底防糊。
吃的时候，糍粑海椒配秘制豆油的蘸水往豆花上一抹，再裹着甑子饭吞下去，最后喝口窖水，那味道才叫消魂荡魄。
2007年就评上了省级非遗，2023年又拿下“非遗四川·百城百艺”，连央视都来拍过。
自贡冷吃兔
这玩意儿，听着像三国张飞那糙汉的下酒菜，传说他偷吃凉兔肉打了胜仗，诸葛亮才给赐名。
其实咱心里都明白，春秋战国哪来的干辣椒？这就是个民间扯把子的传说，图个乐呵。
真事儿得往后看，民国时期自流井灯杆坝有个刘老板，在《釜溪菜录》里藏了私家秘方，专供有钱人吃。
后来菜谱丢了，亏得刘君士和成都来的杨师傅琢磨佐料，硬是把这断了线的美味给接上了。
2014年这菜成了国家地理标志产品，到现在整整一百多年历史，那是真资格的老味道。
这兔子讲究个“四高四低”，高蛋白低脂肪，吃了不长肉。
做法那是盐帮菜的绝活，先拿姜葱腌够三四个小时，再用210℃热油炸，最后130℃慢火炒，把麻辣味逼进肉丝里。
出锅后色泽红亮，咬一口嚼劲十足，麻辣回甜，那是五味调和。
这东西热吃嫩气，冷吃更巴适，放凉了锁住香气，下酒追剧都安逸。
走南闯北的自贡人，行李箱里不塞两包，心里都空落落的。
两千多年了，自贡人还是那副脾气。
井架塌了再立，卤水干了再涌，日子就像盐锅里熬着的那锅汤，滚了又沸，沸了又滚，从没熄过火。
你问自贡人啥是家乡味，他不会给你讲啥子非遗、啥子文化。
他就说，走嘛，去灯杆坝整碗豆腐脑水粉，辣得跳脚也巴适；冷吃兔要放凉了啃，越嚼越有味；
火边子牛肉薄得能看报纸，一口下去全是焦香。
这就是自贡人，
嘴上说着辣，筷子从没停过。
你说这菜是啥子？
他说，这就是日子。
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